中俄朝遊（11）朝鮮的吃喝玩樂
從平壤乘火車到丹東，火車是國際專列，比在朝鮮幾天裏所見的客車豪華得多。藍色的柴油火車頭拉着十幾節白色車卡，頭幾卡往北京，我坐後面的丹東卡，抵達朝鮮邊境新義州時，列車分成兩列，一前一後渡過鴨綠江，前車往北京，後車以丹東作終點。
平壤至新義州短短二百公里，不停站，卻花了七小時，因為路軌是築在四、五米高的土墩上，彎彎曲曲，大部分時間車速不高於 50km/h，而且行行停停，像八十年代我乘搭過的舊京廣線差不多。
同車的內地人和朝鮮人也提醒：火車沿途不能拍攝 — 看來真的有限制。（第六篇及上篇已提及，我團性質較特殊，不用檢查，但別人的善意提醒，也樂意收下）
所謂「深度遊」
火車一出平壤，就是一望無際的田地。時歷春秋兩造之間，翻土機正翻土 — 曾看過參加所謂「深度遊」的遊客的遊記，說農民用手翻土、大鑊飯關係，導致工作不積極、土地貧瘠……作者必定不忘加一句「小孩們目光呆滯」包裝一下。
作者一邊說人手翻土，一邊說未見收成 — 農作物早已收割，土正翻，何來新造？作者甘願前後矛盾，砌一輪生豬肉，原來是為描寫廿幾年前北韓大饑荒鋪路。
當地人說，五月是插秧時分。親眼所見，農田是用翻土機翻的。朝鮮在五十年代自行研發兩種「現代化」的機器，正正是翻土機和火車頭。
實地所見和歷史佐證，土是機器翻的。當然我不敢排除西方主導思想下的「真相」：二百公里的田地和翻土機都是做給火車乘客看的布景。
不過，我對於「自行研發」的火車頭有所保留 — 據史實記載，當時朝鮮一部分「自行研發」火車頭其實是從中國的改裝過來。姑勿論是自行研發抑或改裝，火車頭是柴油發電，像國內的東風、和諧（不是和諧號高鐵）、香港的亞歷山大火車頭一樣以柴油推動，所以火車走得慢，並非西方傳媒所述「北韓電力不足」，而是鐵路走線猶如舊京廣線一樣彎彎曲曲。
這列火車上，遊客佔約一半，另一半是往中國的朝鮮商人、遊客和中學生旅行團。學生的外套，當然掛上襟章，但背脊印上 North Korea，而不是 DPRK！？原來「開放」與「封閉」、「深度遊」與「大媽團」，只是觀點、角度和團費的分別。
未到朝鮮前，我早已知道現今的朝鮮半點不神秘（另看第六篇《不神秘的北韓 + 旅遊資訊》），也不斷反思東西兩邊主導思想（像現今的學生上通識堂一樣）。事實上，過去的朝鮮是相對現在封閉；時代前進，有些人卻永遠困在過去，到了不能自圓其說時，就出絕招：「演員」、「布景」、「特權階級」，還有必殺技「歷史是可以被更改的玩意」！？（有興趣可上網搜尋這「名句」的出處，去過朝鮮後，包你哈哈大笑）
第六篇說過，內地同胞不會認為「北韓很神秘」、「鐵幕」、「好危險」等等。朝鮮人在胸前掛上襟章、計劃經濟、沒有廣告牌、井井有條……不就是七、八十年代的中國內地嗎？現在的朝鮮在政治、社會制度和景觀十足文革至全面開放這段時期的內地，因此，一些內地同胞說，喜歡到朝鮮旅遊，正正為了懷緬昔日。
開放旅遊？
西方經常警告我們，到北韓（朝鮮）這些不能說、那些不能談，也絕對不能和當地人接觸，當地人永遠是「表情冷漠、眼神呆滯」……香港地鐵裏，除了低頭打機上網，車廂乘客不是同樣「表情冷漠、眼神呆滯」嗎？當在街上遇到外國遊客，大家會不會主動送上親切笑臉？我們卻自豪地說「活在自由下」，真諷刺。於是，我冒着被拉被鎖的風險（當然我不是這樣認為的），和當地人討論為甚麼朝鮮不開放旅遊，或者逐步從某些城市開始開放？
金字塔
讀過小說《後園》的讀者大概知道，「金字塔」是故事裏的裝置，那麼「金字塔」和「開放旅遊」有何關係？
平壤的名字解作「平坦的土壤」，的確是非常平坦的土地，加上沒有屏風樓，因此從平壤各處都能夠見到一幢超巨大「金字塔」，比普通幾十層高大廈高出很多。
這是著名爛尾樓柳京飯店。樓高超過一百層，從一九八七年開始興建，至今未竣工。有說已爛尾，有說籌旗中，有說已經起緊……眾說紛紜。
由於是私人地方，亦非景點，我多次經過，只能從外拍照。當地人透露，托西方傳媒把朝鮮打造成「神秘國度」，十幾年前已有開放旅遊 / 自由行計劃，實行賺外匯！不過，平壤甚至朝鮮面對最大的問題，就是沒有足夠酒店。現今平壤的酒店房數量不足以接待更多遊客。有推算，若今日突然開放旅遊，平壤酒店房價會飆升至 US$600一晚，而且交通及基建也未能配合。
我深信不久朝鮮將來會出現「朝鮮特色的社會主義」或「新時代主體思想」，也許會變成像國內一樣五光十色，因此，到朝鮮一看是頗緊急的，一來將來付不起 US$600 一晚房租；二來，說不定又如柏林圍牆突然倒下……總之，蘇州過後矣！
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